Дерево груша — посадка саженца и уход

Как выбрать саженец груши?

Всегда выбирайте качественный саженец, без повреждений, высота не менее 80-85 см.

Проверьте корни саженца – они должны сгибаться без проблем, и не должны быть больными и гнилыми, при срезе они белого цвета.

Высадку саженцев груши производят весной и осенью. В южных регионах лучше сажать осенью, так растения больше напитываются влагой, чем весной. Естественная влага намного лучше искусственного полива.

Весной посадку груш производят в тех регионах где регулярно идут дожди, весна более затяжная чем на юге.

Также следует знать, что бывают сорта груш само опыляемые и нет. Если груша не само опыляемая, то в саду необходимо высаживать несколько деревьев.

Прививка

Особенное мероприятие, которое проходит с учетом многих факторов. Нельзя назвать обязательной, но помогает садоводу получить более крепкое, здоровое дерево. При этом при помощи прививки груши добиваются улучшения сортовых качеств.

Процедуру проводят в разное время. Подбирают привой и подвой. Наиболее частое соединение груши с айвой или дичкой. Можно привить отросток на другую грушу, с одинаковым этапом плодоношения и цветения.

В качестве материала для прививки подойдут:

• рябина черноплодная;
• кизильник и арония;
• боярышник и ирга;
• яблоня.

При соединении груши и айвы получают карликовые сорта с особенным послевкусием. Интересный опыт можно получить, если сочетать с яблоней. Процесс сращивания трудоемкий, но в результате получают на одном дереве плоды двух видов с измененными вкусовыми качествами.

Читайте также: 

Кроме материнского растения, важен привой – отросток груши. Заготовку проводят осенью или весной. Выбирают здоровую крепкую ветку с почками. Также потребуется подобрать удачную схему для привития:

• окулировка;
• в расщеп;
• копулировка;
• за кору или мостиком.

Сращивание двух частей зависит от дальнейшего ухода за растением и местом работ. Большую роль играет и регион произрастания, проведение мероприятия, природные явления в текущем году.

Уход за грушей весной: другие агротехнические приемы

За время холодного сезона, почва под растениями уплотняется, что обязывает садовода к рыхлению приствольной области, дабы обеспечить к корням свободный проход воздуха и воды. Перекопка также освободит дерево от зимовавших в почве вредителей, грибковых спор. Также следует обратить внимание на прополку от сорных растений, если приствольная зона не была предварительно замульчирована.

После влажной зимы дополнительное орошение не потребуется. Но перед началом цветения и спустя завязывания первых плодов, дерево нуждается в обильном поливе.

Грушу часто увлажнять не стоит, но обильно ― обязательно. Молодым саженцам требуется большое количество воды, взрослым ― уменьшенное, чтобы предотвратить загнивание корневой системы.

Мульчирование является желательной процедурой. Мероприятие позволит влаге лучше задерживаться, упредит испарение, полив же не будет сопровождаться образованием корки. Материалом может выступить верхний нейтральный торф, перегной либо компост, как и опилки. Не стоит подкладывать мульчу прямо к стволу, это может вызвать подопревание коры.

Вначале рекомендуется сделать рыхление, затем полив, а потом лишь уложить мульчу в околоствольную зону.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев.

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней.

При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

• парша (листья и плоды),
• монилиоз (листья и плоды),
• черный рак (листья и плоды),
• стволовая гниль (цитоспороз),
• бактериальный ожог,
• мучнистая роса,
• ржавчина листьев,
• белая пятнистость (септориоз),
• млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х — 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

• зеленая тля,
• плодожорка,
• листоблошка (грушевая медяница),
• клещ грушевый,
• листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

• четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
• проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18 °С) биопрепараты эффективны до +32 °С,
• обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
• действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Подготовка почвы к весенней посадке груши

Оптимальное место для груш – площадка, закрытая строениями или насаждениями от северных ветров. Располагаться она может и рядом с юго-западной оконечностью соседского участка. Груши зимних сортов, как наиболее чувствительные растения, размещают поблизости от южной стены дома.

Практика показывает, что на глубоко удобренных почвах растения плодоносить начинают раньше и обильнее. На слабых почвах плодовые деревья долго вступают в фазу плодоношения, хуже развиваются, чаще болеют. Поэтому почву под грушу следует подготовить.

Во многих районах центральной части страны под относительно мелким питательным слоем залегает очень плотный, насыщенный натриевыми солями, грунт – солончак. Ниже его расположены слои, в которых содержится полезный для растений кальций.

Чтобы повысить плодородие земли, ее перекапывают на 75 см вглубь. Цели мероприятия:

1. Разрушение малопроницаемого для влаги и воздуха подпочвенного слоя.
2. Увеличение мощности гумусного, окультуренного горизонта.

Лучше выполнить перевал на всей площади, отведенной под фруктовую плантацию. Если такая возможность отсутствует, есть резон сделать для груши увеличенную яму – шириной 2–2,5 м,

Если основа грунтов – песок, почву следует улучшить. Груша хорошо растет на суглинистой, однако достаточно влагопроницаемой и насыщенной питательными веществами почве. Потому в песчаники добавляют глину. В обычную лунку, шириной 1,5 м, вносят порядка 12 ведер; в увеличенную яму – 20–25 ведер. Глину, песок и чернозем равномерно перемешивают. На дно ямы укладывают тонкий слой чистой глины.

Кроме того при подготовке ямы в нее вносят до 15 кг перегноя или компоста, а непосредственно перед весенней посадкой – 60–120 г калийной соли (или 1 кг древесной золы) и 250–250 г суперфосфата. В суглинки удобрений вносят больше, а в песчаники меньше. Профессионалы советуют вносить совместно органику и минеральные удобрения в половинных дозах: по их мнению, результат получается гораздо выше.

Важно: запрещается вносить в яму свежий навоз.

Ямы для весенней посадки готовят с осени. В качестве исключения допускается рытье лунок весной, за две недели до высадки груш в грунт.

Сбор урожая и хранение груш

Разные сорта груши имеют свои сроки созревания, сбора и хранения:

• летние сорта созревают в июле-августе, хранятся не более 2 недель;
• осенние сорта созревают в конце августа — начале сентября, хранятся 1–2 месяца;
• зимние сорта созревают в конце сентября — в октябре, хранятся 3–5 месяцев.

Зимние сорта груш успевают созреть только в южных регионах.

Летние сорта собирают полностью созревшими и используют сразу. Осенние и зимние сорта собирают ещё твёрдыми, когда семечки в них становятся тёмно-коричневыми. Перед употреблением в пищу они должны дозревать в хранилище от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от сорта. Все груши хранят в холодильнике или в хорошо проветриваемом погребе с температурой чуть выше нуля градусов.

Собирать груши нужно аккуратно, не повреждая плоды и ветви

При сборе урожая важно срывать плоды правильно. Для этого одной рукой нужно придерживать ветку, на которой растёт плод, а второй осторожно взять грушу и повернуть вокруг плодоножки, чтобы она отделилась от ветки. Для хранения плоды собирают только вручную. Всевозможные плодосъёмники повреждают груши и плодовые ветки, а упавший на землю урожай деформируется от удара и не подходит для хранения.

Уход за грушей после посадки в условиях Нечерноземья

При уходе за грушами после посадки учитывайте, что распускание почек в условиях Нечерноземья начинается при устойчивых среднесуточных температурах выше 6°С в конце апреля – начале мая. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре 10-20 °С.

Весной листья начинают свое развитие неодновременно, и ко времени опадения возраст их бывает неодинаковый. Это является одной из причин недружного опадения листьев во время осеннего листопада – последней фенологической стадии развития плодовых растений.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая — начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Место посадки саженца груши

Имейте ввиду что груша любит освещенные солнцем участки. Если выбора нет, то может расти и в полутени, но плодоносить будет хуже.

Также место для груши должно быть не продуваемым.

Посадка саженца груши

Яму для посадки необходимо приготовить заранее. Если почва плодородная размеры ямы должны быть 60 см в диаметре и 50-60 см глубиной.

Если грунт песчаный, то яму нужно копать больше 70-80 в диаметре и 60-80 см в глубину. Копая такую яму вы больше внесете рыхлой и питательной земли в которой молодой саженец будет хорошо развиваться в первые годы жизни.

Верхний слой плодородной почвы из ямы смешивают с перепревшим навозом или компостом и добавляют калийно-фосфорные удобрения. Все перемешивают и наполняют яму плодородной смесью.

При посадке саженца не заглубляйте его в землю – корневая шейка должна быть на уровне земли. Корневая шейка – это место на саженце откуда растет первый верхний корешок.

При посадке обязательно соблюдайте расстояния между соседними деревьями – если сильнорослая груша, то не менее 4 м, если слаборослая, то около 3 м.

На дне ямы насыпается холмик из земли, ставиться саженец, распрямляются корни по холмику, рядом забивается колышек, к которому будет подвязан саженец, засыпаем землей, немного утрамбовываем ногой.

Далее из земли сделать приствольный круг и обильно полить саженец, не менее 2-х ведер воды. Когда вода впитается мульчировать почву, чтобы не растрескивалась.

Сезонные работы

Уход за грушей во многом зависит от сезона. Есть работы, которые выполняются, например, именно летом или весной.

Весна

После зимы и окончания заморозков с груш нужно будет снять утепление, разрыхлить грунт в области приствольных кругов и подкормить посадки азотом. Азот нужен грушам именно весной, поскольку он отвечает за ускорение вегетационных процессов. Перед началом сокодвижения обрезаются поврежденные, больные веточки и побеги. Слишком сильно обрезки делать не следует, поскольку это процедура травматичная.

Груши, как и другие плодовые деревья, весной обрабатывают от вредителей, перезимовавших в трещинах коры или грунте. Профилактические обработки можно проводить с применением химических препаратов или народных средств.

Лето

В жару деревья нужно обильно поливать. Если лето засушливое, то полив осуществляют строго в вечернее время, когда спадет основная жара из расчета три ведра воды на одну культуру. Поскольку груши склонны к загущению крон, в летние месяцы могут потребоваться дополнительные прореживающие обрезки. Некоторые сорта начинают созревать уже в июле-августе – будьте готовы к сбору урожая. Не давайте плодам падать на землю самостоятельно, если они от этого повреждаются и портятся. Также регулярно осматривайте посадки на предмет появления признаков различных заболеваний.

Очень густая крона – главный враг обильных урожаев и лучший друг заболеваний, вредителей.

Осень

Осенний уход имеет много общего с весенним. Он предполагает профилактические обработки от заболеваний, вредителей, санитарные обрезки. Также перед зимовкой растения рекомендуется подкармливать – но не азотом, а калием, фосфором. Профилактику от вредителей тоже делать нужно обязательно – она сведет к минимуму количество спор, гусениц и других вредителей, невидимых для глаза человека. Так что даже если сад не болел, меры предосторожности лишними не будут. Для подготовки к зимовке штамбы, скелетные ветки белятся известью – это защищает кору от яркого весеннего солнца. Приствольные круги нужно будет тщательно перекопать и обильно полить, а затем покрыть слоем опилок либо торфа (20 см будет достаточно).

Зима

Особым образом к зиме нужно готовить молодые саженцы и деревья, потому что они сильнее других культур страдают от морозов. Опытные садовники до наступления морозов рекомендуют связывать ветки молодых деревьев вместе – это защищает их от зимних морозных ветров. Сам ствол привязывайте к колышку, воткнутому у основания культуры. В ряде случаев к колышкам привязывают отдельные веточки. В начале зимы обильно полейте дерево и покройте почву вокруг ствола слоем мульчи. Не забывайте нагребать снег и следите за тем, чтобы на его поверхности не было льда. А вот пересадку в преддверии и тем более во время морозов делать ни в коем случае нельзя.

Уход за грушей

Если саженец груши посажен осенью, постарайтесь утеплить корни на зиму чтобы они не пострадали: после выпадения снега присыпать в зоне корней побольше.

В первые год развития саженца обязательно убирать растущие сорняки, мульчировать почву и регулярно проводить поливы.

Если у вас засушливый регион полив проводить 1 раз в неделю минимум 1 ведро воды, в разгар жары поливать 2 раза в неделю по ведру воды.

После полива проводите рыхление почвы в приствольном круг дерева.

Проводите обработки от болезней и различных заболеваний.

В первый год развития груши удобрения вносить не нужно, начинают подкармливать со второго года минеральными удобрениями, а если при посадке были внесены органические удобрения (перепревший навоз), то следующая подкормка такими удобрениями нужна через 3 года не раньше.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Пошаговая инструкция

Для весенней и осенний посадки способ подготовки почвы, лунок и сам процесс совершенно одинаковы. Единственное отличие – у осенних саженцев предварительно обрывают листья.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Почву заранее перекапывают, выбирая сорняки. Недостаточно плодородный грунт обогащают органикой: во время перекопки вносят 5 кг перегноя и 0,5 кг золы на каждый квадратный метр.
Если почва кислая, добавляют доломитовую муку для раскисления (на 1 м2 площади достаточно двух стаканов).

Яму для весенней посадки готовят еще с осени, а для осенней – за месяц. Если подготовительные работы не были проведены в положенные сроки, то ямы нужно выкопать хотя бы за неделю до планируемой высадки.

Для одно-двухлетнего саженца достаточными считаются размеры около 1 м в диаметре и 70 см в глубину

В углубление сразу вбивают кол, к которому после посадки подвязывают саженец, на дно насыпают слой дренажа – пару лопат керамзита, мелких камешков или битого кирпича. Яму заполняют почвенной смесью, которую готовят следующим образом: снятый верхний слой почвы перемешивают с органикой (компост, перепревший навоз) и речным песком в равных частях. Нелишним будет добавить 500 г древесной золы и 1 столовую ложку популярного комплексного удобрения – нитроаммофоски, содержащей три важнейших для любого растения элемента: азот, фосфор и калий.

На глинистых почвах дерево сможет плодоносить, если создать для него благоприятные условия. Яму нужно выкопать больших размеров (1,5 х 1,5 м), насыпать на дно пару ведер керамзита или гальки, остальное пространство заполнить черноземом.

Процесс посадки

1. Посадочную яму до половины высоты наполняют обогащенной почвой.
2. Выливают ведро воды.
3. В получившуюся жижу помещают саженец.
4. Аккуратно расправляют корни.
5. Важно соблюдать правило: корневая шейка должна быть на 3-5 см выше уровня почвы.
6. Присыпают корни землей, уплотняя, чтобы не оставалось воздушных полостей.
7. Посаженное деревце поливают ведром воды.
8. Как только влага впитается, приствольный круг мульчируют слоем опилок, торфа, соломы, шелухи.
9. Стволик привязывают к колышку мягкой веревкой или полоской ткани.

Исключение! Если у саженца в качестве подвоя использовалась айва, правило незаглубления корневой шейки не действует. Поскольку айва – южное растение и зимой может вымерзнуть, корневую шейку углубляют на 10 см и обязательно укрывают поверхность почвы толстым слоем мульчи для защиты корней.

Опытные агрономы при посадке советуют учитывать ориентирование по сторонам света

Размещение деревца относительно сторон света рекомендуется сохранять таким же, как при начальном выращивании в питомнике. С южной стороны ствол имеет более темную кору, с северной – более светлую. Руководствуясь этими признаками, саженец устанавливают в посадочной яме, сразу поворачивая в нужную сторону.

Сорта груши (описание сорта и методы их посадки)

Основным критерием выбора сорта является возможность перекрестного опыления. Ниже приведены самые популярные сорта. К летним относят (рисунок 3):

• Космическая приносит сладкие желтые плоды. Дерево обладает высокой стойкостью к холодам и парше. Однако плоды не предназначены для длительного хранения и портятся уже через месяц после сбора;
• Московская отличается удлиненными плодами с розовыми боками и кисло-сладким вкусом. Представители данного сорта обладают средней зимостойкостью и устойчивостью к парше. Плоды хранятся не более двух недель, поэтому их нужно срывать недозрелыми и хранить неделю до употребления;
• Памятная имеет бочковидные плоды зелено-желтого цвета со сладким вкусом. Отличаются хорошей устойчивостью к парше и холодам. Сорванные плоды можно хранить в течение 3-4 недель после съема;
• Северянка отличается кисло-сладким терпким вкусом. Плоды небольшие, желтые и могут храниться не больше двух недель;
• Среднерусская зелено-желтая с бурым румянцем. Плоды довольно крупные, сладкие и нежные, и могут храниться в течение трех недель после сбора.

Рисунок 3. Популярные летние сорта: 1 — космическая, 2 — московская, 3 — памятная, 4 — северянка

Популярные осенние сорта включают (рисунок 4):

• Десертная россошанская подходит для выращивания на черноземе. Обладает высокой стойкостью к парше и средней зимостойкостью. Плоды круглые, сладкие и достаточно крупные. Могут храниться в течение месяца после сбора;
• Любимица Яковлева приносит кисло-сладкие плоды, которые можно хранить в течение полутора месяцев;
• Мраморная подходит для выращивания в районах с плодородными почвами и умеренным климатом. Отличительная особенность – крупные плоды, которые можно хранить до двух месяцев;
• Нарядная Ефимова отличается сладкими плодами темно-красного цвета. Их нужно собирать не полностью дозревшими и выдержать до полного дозревания. В таком случае плоды могут храниться примерно месяц;
• Дерево сорта «Памяти Яковлева» приносит желтые плоды с розовыми боками, которые отличаются сладким вкусом и могут храниться до двух месяцев;
• Чижовская обладает высокой стойкостью к парше и холоду, а зелено-желтые плоды хранятся примерно 3 недели после съема.

Рисунок 4. Осенние сорта: 1 — десертная россошанская, 2 — любимица Яковлева, 3 — нарядная Ефимова, 4 — Чижовская

Мы привели общие характеристики сортов, а продуктивность каждого из них зависит от условий выращивания и состава почвы.

Колоновидная: посадка и уход

Колоновидные груши пользуются большой популярностью из-за высокой урожайности и компактности дерева. Они небольшие, у них вертикальный ствол, лишенный боковых побегов, который покрывается многочисленными плодами после цветения (рисунок 5).

Мы расскажем, как правильно посадить колоновидную грушу весной. В первую очередь для посадки лучше выбирать однолетние саженцы. Деревья старшего возраста плохо приживаются на новом месте и могут повреждаться болезнями.

Деревья высаживают на расстоянии 50 см друг от друга, при этом ширина междурядий должна составлять не менее метра. Землю желательно заранее удобрить органикой (за несколько месяцев до посадки). Лунки роют неглубокие, но их размер должен быть таким, чтобы корневая система свободно разместилась в ямке. Почву обильно поливают до и после посадки, а также удобряют минеральными подкормками.

Рисунок 5. Внешние особенности колоновидной груши

В сравнении с другими сортами, особого ухода за колоновидной грушей весной и осенью не требуется. Достаточно проводить периодический полив, несколько раз за сезон вносить удобрения и проводить обрезку, удаляя боковые ветки без среза основного проводника.  Также рекомендуется удалить все бутоны в первый год цветения дерева. Так растение успеет накопить достаточно сил перед началом плодоношения.

Несмотря на устойчивость к морозам, на зиму стволы желательно укутывать натуральными материалами (например, мешковиной).

Декоративная однолетняя вьющаяся: посадка и уход

Современные селекционеры вывели необычный сорт вьющейся груши, которая не только приносит обильный урожай, но и служит украшением дачного участка (рисунок 6).

Несмотря на достаточно обильное плодоношение, основная ценность данного сорта именно в декоративности. Ее часто используют для оформления парков, скверов и приусадебных участков. И хотя плоды не отличаются привлекательным внешним видом или особенными вкусовыми качествами, они вполне пригодны для употребления в пищу.

Рисунок 6. Вьющаяся декоративная груша

Чтобы правильно посадить декоративную вьющуюся культуру, нужно подобрать место на западе или юго-западе участка. Так дерево будет равномерно освещаться солнечными лучами. Грунт должен быть глинистым. На участках с высокой влажностью устраивают дополнительный дренаж или высаживают деревья в небольшие холмики.

Уход за растением стандартный: его нужно регулярно поливать, чтобы влага равномерно распределилась по грунту, вносить минеральные удобрения, а также проводить профилактические опрыскивания против болезней и вредителей.

Способы размножения

Есть несколько методов размножения плодовых деревьев

Существует четыре способа размножения груши, самый простой и дешевый – через семена. Этот способ носит название генеративный. Его применяют, когда хотят вывести новый сорт или вырастить подвой для прививки ценных культурных сортов.

Более сложные, требующие определенных навыков, способы размножения – при помощи отводков, прививок или черенкования.

Размножение семенами

Можно размножить растение семенами

Наиболее подходят для выращивания подвоя семена зимостойких сортов груш. Также желательно чтобы сорт был районированным. Такие семечки сеют прямо в открытый грунт в конце лета-в середине осени.

Если для посадки выбраны семена зимних сортов, нужно подождать до середины зимы, не извлекая семена их плодов. Такие семечки должны созреть в плоде в период хранения.

После созревания семечек их нужно достать и завернуть в марлю, сформировав из нее как бы мешочек.

Мешочек нужно поместить на несколько дней в унитазный бачок. Таким образом с каждым смыванием воды из семечек будут вымываться вещества, которые тормозят их развитие.

После этого нужно действовать в такой последовательности:

• Набухшие семечки помещают во влажный субстрат. С этой целью берут то, что есть под рукой – песок, опилки, измельченный торф. Пропорции соблюдают 1:3
• Увлажненную смесь помещают в кулек, оставив его не плотно закрытым. Пакет ставят в прохладное место (температура 3-5 градусов)
• Смесь хранят таким образом до тех пор, пока не появятся ростки. Каждые 14 дней смесь нужно осматривать, перемешивать и в случае надобности увлажнять
• Как только появятся ростки, температуру хранения снижают до нуля

Ранней весной семена высевают, соблюдая схему посадки 10 х 10 см, глубина заделки – 4 см. В течение лета обязательно нужно их поливать и удобрять, а также оберегать от сорняков. В августе сеянцы осматривают и замеряют, при диаметре ствола больше 1 см на них можно прививать черенки.

Размножение отводками

По этому принципу отводками размножаются все растения

Размножение отводками имеет ряд преимуществ. Во-первых, сохраняются все сортовые характеристики растения-донора. Во-вторых, дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и приносить плоды быстрее, чем выращенное из саженца.

Понятно, что ветку дерева к земле пригнуть не получится. Но способы размножения отводками все же существуют. Например, можно взять ящик, выстелить его полиэтиленом, засыпать землей и поставить на возвышении непосредственно под веткой дерева.

В том месте, где ветка касается земли, на коре нужно сделать пару надрезов. Обработать места надрезов любым корнеобразующим препаратом. Затем зафиксировать ветку в нужном положении и прикопать.

Сверху ящик нужно чем-нибудь прикрыть или замульчировать. Когда похолодает, ящик утепляют лапником. А когда выпадет снег, на ящик накидывают сугроб. Весь процесс образования корней займет примерно два года, по истечении которых растение можно отделить и высадить как обычно.

Размножение через прививку (копулировку)

Прививка сортового дерева

В роли подвоя для груши выступают непосредственно саженцы дикой или культурной груши, а также:

• Айва – деревце имеет низкий рост, быстро начинает приносить плоды, которые имеют очень приятный вкус. Срок жизни такого дерева – не больше 25 лет
• Яблоня – прививка приживается без проблем и в достаточно короткие сроки
• Рябина и боярышник – наименее популярные варианты, так как прививка приживается с трудом, плоды имеют специфический вкус, а срок жизни дерева очень мал

За четыре недели до проведения процедуры прививки подвой присыпают почвой на высоту 20 см. За пару дней до прививки ствол подвоя очищают от земли и поросли, а также поливают.

Прививку можно осуществлять многими способами, но самый простой – это тот, что называется «в приклад». То есть на привое и подвое делают косые срезы таким образом, чтобы растения плотно соприкасались друг с другом при прикладывании. Когда процедура окончена место «состыковки» обматывают скотчем, пленкой, изолентой, пластырем.

То, что привой и подвой срослись, можно определить по образованию на привое новых побегов. В таком случае наступило подходящее время снять обмотку. Все, что выросло ниже места копулировки нужно удалить.

Размножение черенками

Примерно такой вид имеют черенки растений, когда на них начинают образовываться корни

Процесс черенкования начинается зимой – нужно выбрать здоровую двухлетнюю ветку. Если ветка короткая (40 см), ее нужно надломить в одном месте (посередине), при этом следя за тем, чтобы кора не порвалась. Если ветка длинная, надломы делают в нескольких местах, исходя из размеров будущих черенков (15-20 см).

Там, где были сделаны надломы, ветку нужно слегка согнуть и в таком виде зафиксировать при помощи любой липкой ленты. После этого нужно зафиксировать и саму ветку, примотав ее к палке или проволоке. В конце первого месяца весны фиксаторы и липкую ленту снимают, а ветку разрезают в тех местах, где она была надломлена и согнута.

Далее нужно действовать так:

1. Взять 2-литровую темную пластиковую бутылку, срезать горлышко и налить в нее тепловатую воду.
2. В воду нужно поместить несколько таблеток активированного угля и десяток черенков срезами вниз.
3. Поставить емкость с черенками на хорошо освещаемый подоконник на месяц.
4. Воду периодически доливают, одновременно замеряя длину корешков черенков. Когда они вырастут на семь сантиметров – растения можно высаживать в землю.

В первую неделю-другую высаженные черенки нужно защищать от прямых солнечных лучей. В течение всего сезона их нужно будет пропалывать, поливать и вносить удобрения. Опыт многих садоводов свидетельствует о том, что при должном уходе черенки будут выглядеть как двухлетние саженцы уже в конце года посадки.

Читайте также:Лобелия: описание, посадка и уход, когда ее следует сеять, описание сортов (50 Фото & Видео) +Отзывы

Выращивание груши: как ухаживать за деревьями

Во многом мероприятия по уходу за грушами сходны с агроприемами выращивания яблонь. Однако есть в агротехнике возделывания этих плодовых деревьев и некоторые отличия. Чтобы ухаживать за грушами правильно, так, как того требуют особенности данной культуры, необходимо учитывать, что в жаркие и сухие сезоны цветение этих деревьев очень скоротечно, и нужно не упустить момент для своевременной обработки от вредителей.

У груши имеются свои специфические особенности строения. По сравнению с яблоней дерево груши имеет резко выраженный ствол и более сжатую форму кроны. Корневая система у грушевого дерева стержневая, глубоко проникающая в почву. Основная же масса корней располагается в почве на глубине 20-80 см, причем в горизонтальном направлении корни занимают пространство, в 1,5-2 раза превышающее диаметр кроны.

О том, как ухаживать за грушами в саду, вы узнаете на этой странице.

Обрезка груши

Существует много форм формировок кроны, для груши подходят такие как разрежено-ярусная и свободно растущая пальметта. Обрезка – это необходимая операция сразу после посадки для формирования не загущенной кроны.

Разрежено-ярусная формировка – расположение ветвей ярусами и расположены они таким образом, чтобы на каждом ярусе было от 2 до 4 скелетных веток. Закладка самого нижнего яруса происходит в год посадки дерева.

Свободно растущая пальметта – формировка дерева с центральным проводником и одиночными скелетными ветками, имеющими направление в плоскости роста.

После посадки саженец укорачивают до высоты примерно 50 см.

Как вырастить грушу в бутылке

Вырастить экзотическую диковинку — грушу в бутылке — совсем несложно:

1. После отцветания груши нужно выбрать несколько удобно расположенных завязей.

   Для выращивания груши в бутылке потребуются её завязи

2. Каждую выбранную завязь вместе с веткой, на которой она растёт, осторожно засунуть в бутылку.

   Молодую завязь груши вместе с веткой нужно осторожно просунуть в бутылку

3. Бутылки с завязями внутри тщательно закрепить, привязав к толстым ветвям или опорным столбам.

   Бутылки с завязями надёжно закрепляют, привязывая к крупным ветвям

4. Груши будут расти внутри бутылок. Когда плоды на дереве созреют, ветки нужно осторожно обрезать.

   После созревания плодов в бутылках ветви нужно обрезать

5. Для длительного хранения бутылки с грушами заливают крепким алкоголем.

   Для хранения груши в бутылках заливают крепким алкоголем

Размещение саженцев в саду: высота груши и густота посадки

Разметку проводят с учетом уже стоящих строений и растущих деревьев. Груша в питомниках обычно прививается на сильнорослые подвои, поэтому расстояния между соседними саженцами при закладке сада должны быть 7 х 6 метров. Однако груша изначально может быть привита и на айву. В этом случае высаживать растения можно гуще: площадки 5 х 3 м будет достаточно.

Интервал посадки груши зависит и от рельефа местности. Если участок расположен на склоне, выбирают меньшее из значений. В садах на равнине расстояние между деревьями увеличивают до максимума. Наибольший интервал устанавливают и для орошаемых садов,

Нарушение правил густоты посадки – коварная ошибка. Ее результаты проявляются через 5–7 лет, когда мало что уже можно исправить. Кроны деревьев, вступивших в пору полного плодоношения, смыкаются в сплошной шатер. Корни, скрытые от взглядов, также переплетаются. Загущенный сад являет печальное зрелище: лесопарк без плодов, памятник бесцельному труду.

При подборе размера деревьев, лучшим правилом можно считать такое: чем меньше площадь сада, тем меньшего размера следует подбирать деревья.

Как ухаживать за грушей весной

Если вы не успели побелить ствол осенью, сделайте это сразу после схода снега. Когда земля оттает, наступает пора внесения азотных удобрений. Для груши идеально подходит мочевина в виде раствора. Пропорции: 20 грамм на 10 литров воды на 1 квадратный метр околоствольного круга.

Когда листья достаточно разовьются, а бутоны только начнут появляться, используйте комплексные удобрения для плодовых культур, в составе которых есть калий и фосфор. Любую подкормку минеральными удобрениями проводите строго в соответствии с инструкцией. Не нужно перекармливать деревья. В лучшем случае это приведет к жированию побегов, в худшем корневая система груши может пострадать от избытка химических веществ, дерево зачахнет.

Органические удобрения можно использовать для мульчирования (кроме птичьего помета) или в жидком виде не ранее чем через 14 дней после предыдущей подкормки.

Похожие записи:

Подкормка пионов весной для пышного цветенияКопка картофеля мотоблоком: как убирать с видеоБолит поджелудочная, что можно кушать, овощи, фруктыХранить помидоры в холодильнике нельзя